padajici rucicky budiku a v tu chvili nefunkcni packy.

[PepaS]

jsem ti v komentáři k fotografii CIMu psal, že konektor je z druhé strany . Na tvé fotografii je konektor CIM se žlutým tělem. Baterii odpojit - CIM a další jednotky jsou stále pod napětím, takže odpojováním za živa ti můžou naskákat další chyby a hrozí riziko zkratu...

[tesyno]

Aha.. promin jsem mimo. Pochopil jsem to jako z druhe strany volantu co mi bylo divne, rikal jsem si ze to je logicke. Kazdopadne jsem konektor odpojil, prostrikal kontaktolem, parkrat tedy vypojil a zapojil a dnes do prace jsem dojel bez chyby. Tak se budu modlit.

[tesyno]

Tak dalsi poznatky. Konektor jsem prostrikal kontaktolem... je to mnohem mnohem lepsi. Kdy to ale zacne delat pokazde je ve chvili kdy zapnu vyhrivani skel. Porad toto muze byt zpusobeno CIMem? Nebo jeste nejaky dalsi tip? Diky moc.

[Skrolant]

Máš ve špatném stavu nejhrubší kabely od baterie. Ve většině případů přímo u svorek připojený hnědy a pak kostra na motor. Připoj si multimetr na mínus pól baterie (přímo na olověnou elektrodu) a motor. Pokud při běžícím motoru naměříš větší napětí než 0,1V je něco špatně. Zpravidla při zapnutých spotřebičích a závadě na kabelech nich naměříš úbytek 3-4 V ! Je to bolest lisovaných kabelů na háčku i zafiře. Další kontrola je plus elektroda baterie a dva konce červeného kabelu. Stejný postup.

Při takto zoxidovaných lisovacích spojích se jednotky přirozeně brání podpětí v palubní síti a projeví se to primárně na tachometru padajícími ručičkami, pak se odpojuje CIM, Rec atd. Motor kupodivu stále běží bez problému.

[tesyno]

Ahoj. Moc diky ze rady.. zkusil jsem vycistit kontakty k baterce, u plus polu kdyz dam merak na baterku a druhy konec na oba kontakty co jsou k baterce pripojeny merim "0". U minus polu kdyz merim proti motoru tak mam ubytek 0,1 a kdyz zapnu vyhrivani skel mam 0,2 a v tu chvilku to uz blbne...muze byt tech 0,2V zbusobovat takove problemy? Kde byvaji ty kabely spatne? Diky za pomoc.

[tesyno]

Tak jeste jeden poznatek. Zkusil jsem vymenit baterku a je to stejne, vsiml jsem si ze ve chvili kdy zacnou rucicky padat staci abych uvnitr auta klidne za jizdy zamlk a odemkl (tlacitkem na palubovce) a v tu ranu uz je vse OK. Az budu mit cely den volno a nebude prset vyndam baterku a kryty a zkusim jeste kontakty na karoserii (kostru). Je nejaky dalsi napad? Kdyz uz budu rozebirat? Dekuji

[tesyno]

Ahoj, rád bych trochu oživil téma.
Ručičky dál vesele padají, pomáhá (minimálně na několik desítek KM nebo do vypnutí a znovunastartování motoru) když v době kdy ručičky padají tak v autě zamknu a odemknu tlačítkem na palubovce.
Měl jsem to u známého, který zkoušel i natáhnout novou kostru ale nic. Dobíjení je OK. I ve chvíli, kdy auto zlobí je napětí (měřeno i uvnitř auta přes zapalovač) stabilně cca 13,8V. Připojoval i osciloskop a kontroloval kabeláž ale vše bez anomálií.
Přišel tedy na řadu opět OP-COM (china clon) a ukazoval hned několik chyb (po vymazání a projetí samozřejmě):
U2100 - No Communication with CAN-Bus (High Speed)
(00) - Not present
U2100 - No Communication with CAN-Bus (Low Speed)
(0F) - Not present
U2139 - CAN-Bus No Communication with CIM (Steering Column Module)
(00) - Not present
U2141 - CAN-Bus No Communication with REC (Rear Electrical Centre)
(00) - Not present
U2105 - CAN-Bus No Communication with ECM (Engine Control Module)
(00) - Not present
U2143 - CAN-Bus No Communication with SAS (Steering Angle Sensor)
(00) - Present
P0460 - Fuel Level Sensor Circuit Range/Performance
(71) - Not present
B0655 - Brake-Light Switch Circuit Incorrect Signal
(5A) - Not present
B1375 - Switched System Voltage (Ignition ON) Not Plausible with CAN Signal
(5A) - Not present
U2116 - CAN-Bus No Communication with IPC (Instrument)
(00) - Not present
U2140 - CAN-Bus No Communication with UEC (Underhood Electrical Centre)
(00) - Not present

Jsou to chyby z dnešního rána a ještě bych chtěl podotknout, že je vyměněn spínač brzdových světel (bod pedálem) - důvod výměny byl prostý:
vzhledem k tomu, že budíky nejvíce padají když sešlápnu brzdu hledal jsem něco okolo toho. V minulosti se mi stalo že mi zůstaly svítit brzdová světla i poté, co jsem již nestál na pedálu (další náznak, že bych mohl být správně) a tak jsem si řekl, že zkusím diagnostiku za jízdy. Nastavil jsem si v "live datech" ať se mi zobrazuje stav brzdového pedálu (teď přesně nevím jak je to psané) a nastavil jsem tam oba stavy (brake switch 1 a brake switch 2 nebo tak nějak) a jel jsem. Po chvílce budíky začaly zlobit a zjistil jsem, že najednou když stojím na brzdě, tak jsou oba stavy active a když brzdu pustím tak jeden je inactive a druhý stále active (a zlobilo) tedy zamknul jsem a odemknul jsem a stav actice se "odblokoval a auto jelo jak má. Takže jsem si řekl je to jasné. Bohužel ani po výměně není vyhráno, jediné co už se zlepšilo, že oba stavy fungují korektně, tedy oba active a oba inactive i když auto blbne a i když je vše OK.
Nějaká další rada, další nápad prosím?
Nechce se mi do autorizovaného servisu aby mi měnily díly doku se netrefí a já platil a platil a platil.....
Děkuji všem za případné rady

[RomanK]

Přeprogramuj si SW v CIMu.

[tesyno]

Oh.... tak to se asi s mým china clonem nechytám. Kazdopádně romanK díky za tim, teď tedy dotaz najde se někdo poblíž Děčína, nebo Ústí nad labem kdo by dokázal přeprogramovat CIM modul?

[PepaS]

při takto zadané úloze jedině autorizovaný servis OPEL v Ústí nad Labem